У статті ми постараємося розповісти, як вибрати вагонку для будинку, яку вагонку вибрати, поговоримо які існують види, характеристиках і сортах вагонки. Виробнича технологія вагонки, переваги і варіанти укладання.
Найвдалішим і рентабельним рішенням для обшивання внутрішніх стін будівельних конструкцій можна назвати вагонку. Ми будемо розглядати всі типи цього унікального покриття, а ще особливості вибору матеріалів і конкретно монтажу. Відзначимо також, що на ринку можна знайти багато матеріалів для "сухої обшивки", але дерево — це класика, яка буде дуже добре виглядати в приміщенні з фактично будь-яким стилем, а ще забезпечить йому екологічну безпеку. Отже, поговоримо як підібрати вагонку, а ще яку вагонку вибрати, щоб уникнути покупки матеріалу поганої якості. А якщо вас цікавить брус/доска, переходьте в магазин levkom.com.ua.
В каталозі представлений великий ассотримент пиломатеріалів гарной якості.
Що собою являє вагонка?
Заводи, які займаються виробництвом будівельної деревини, крім традиційного бруса, колод і дощок роблять і «профільований погонаж», до якого відноситься вагонка. Вона собою являє обрізану дошку у якій товщина від 7 до 20 мм зі струганою поверхнею, що застосовується для стіновий обробки приміщень. Середня ширина однієї планки може становити від 90 до 150 мм, що дає можливість використовувати вагонку в найоригінальніших приміщеннях.
Весь сучасний профільований погонаж має дві характерні риси: наявність паза і гребеня на будь ламелі, що робить легше процес обшивки. Тому вагонкою як правило називають пластикові панелі, МДФ і навіть алюмінію, проте з самого початку це ім’я отримали матеріали для обробки з дерева різних сортів. Дуже сильно поширена в нашій країні види вагонки з сосни, дуба, модрини, вільхи і липи.
Як робиться вагонка?
Заздалегідь підготовлене колоду опускають на дошку з обрізаними краями, де виконується поперечний розпил. Елітні сорти вагонки робляться методом радіального розпилювання, за рахунок чого вони мають однакову текстуру, тон, геометричну стабільність і дуже високу міцність. Вагонка обох типів надходить в сушильні камери, де міститься при великій температурі протягом 8-12 днів. Через дії спека заготовки стають легше, міцніше, а їх стійкість до найрізноманітніших видів грибка збільшується в кілька разів. У процесі сушіння вологість дощок доводять до показника в 8-10%, а вже потім вона може трохи підвищитися через вплив зовнішніх факторів, але не більше, ніж до 15%.
На третьому кроці проводиться строжка, в процесі якої верстати з фрезами, що працюють відразу з чотирьох сторін, створюють профіль вироби, створюють лицьову поверхню вагонки, нарізають гребінь і паз. Довгасті пази режуться на тильній стороні, які виступають в якості компенсаторів теплового розширення, а ще необхідні для водовідведення та вентиляції задньої поверхні вагонки.
Після такого виробу торцюються і сортуються — в залежності від недоліків (див.недоліки дощок), їх поділяють на кілька штабелів. Більшість виробників ще й ріжуть з пошкоджених панелей негідні ділянки, щоб отримати продукт вищого сорту. Власне тому в продажу буває вагонка навіть з довжиною 30 сантиметрів. Довгі панелі йдуть на обробку стін і стель, в той час як короткі застосовують для підшивки невеликих елементів конструкції.
Для підтримування невисокої вологи виробів їх прийнято пакувати в термоплівку, формуючи таким чином пачки по 8-9 ламелей. Щоб гарантувати вентиляцію, торці такої упаковки не закривають.
Переваги традиційної вагонки
Найперше необхідно відзначити позитивні якості самої деревини: хороша звуко — і теплоізоляція; невеликий показник теплового розширення; велика ступінь пластичності.
У самій вагонки переваг ще більше, завдяки її конфігурації. На масу обшивки позитивно впливає штучний характер виробів, мінімальна товщина і ширина окремих ламелей, через що з монтажем вагонки легко впорається і один майстер. Через маленького ваги немає перевантаження конструкцій несучого типу будівлі, тому не потрібно додатково зміцнювати фундамент.
Ламелі з’єднуються на глибину 5-8 мм, за рахунок чого можна зібрати обшивку, в якій немає щілин-стиків. Більш того, при перепадах температури вони теж не з’являться. Власне тому вагонку дуже часто застосовують для обшивки лазень, а ще в будівлях без опалення.
Вільне кріплення — ще одне безперечне достоїнство вагонки, в процесі якого панелі кріпляться за допомогою кляймерів, притискають нижню полицю замку до основи. Це гарантує вільне збільшення будь-якого елемента обшивки по всій довжині, через що на поверхні не з’являється щілин, деформувань і тріщин. Всі кріпильні елементи при цьому заховані — кожен металевий кляймер перекривається наступною панеллю, тому в фінішних роботах немає необхідності.
Яка вагонка краще?
Отже, яка вагонка краще? Так як зробити вагонку можна з дерева будь-якого сорту, а кожен з них зі свого боку має власні мінуси і плюси, абсолютно логічно, що ламелі з найрізноманітніших порід дерева один від одного відрізняються як зовнішніми якостями, так і технічними властивостями. Так як естетичний питання дуже необ’єктивний, краще торкнутися другий аспект, завдяки якому можна вибрати вагонку, ідеальну для певних умов.
Найбільш радикальні відмінності між панелями, зробленими з листяних і хвойних дерев. У вагонці, зробленої з сосни, ялини та інших хвойних порід, міститься багато смол і ефірних масел, що виключають утворення грибка. Зі свого боку, вагонка з сосни має красиву текстуру, легко обробляється і служить довго. Ялинові вироби має високі характеристики теплоізоляції, проте може довгий час виділяти смолу при великій температурі, тому для обробки в лазнях застосовується нечасто. Правда, можна підібрати знесмолену вагонку.
У нашій країні для оздоблювальних робіт саун і лазень застосовують вільхову, липову і модринову вагонку, так як ця деревина після обробки зовсім не виділяє смол. Не звертаючи уваги на те, що ці породи менш довговічні, ніж сосна, вони все одно популярні завдяки власній великій пористості, що дозволяє вагонці тримати дуже великі температури. Найміцніший і елітний матеріал, з якого роблять вагонку, — дуб. У копієчку влетять і березові вироби, проте вони майже не популярні, так як погано поводяться в мокрих приміщеннях.
Різні профілю вагонки
Існують вироби з різними профілями перетину, в яких відрізнятися може форма граней, розмір елементів і конфігурація замку, характери тильній і лицьовій поверхонь. Основний вплив такі фактори надають на зовнішній вигляд ламелей, однак і області використання вагонки з різними профілями відрізняються. Наприклад, звичайна євровагонка зі збільшеним з лицьового боку "шипом" утворює шви. Грані такої ламелі можуть бути округленими — подібний тип активно застосовується для лазні — і стандартними. На всій євровагонці завжди є вентиляційні канавки з тильного боку.
Якщо ламелі виконані без полки-поглиблення, така вагонка не утворює швів після того як провели монтажні роботи. Якщо при цьому у вироби округлені грані, форма називається «штиль». Класика з незграбною кромкою дасть можливість створити стіни, що нагадують на вигляд справжній профільований брус. Якщо товщина такої вагонки не більше 25 мм, її дуже часто називають «імітація бруса». Є найкращим варіантом для фасадної обробки будівель.
Ще один поширений вид вагонки — двостороння вагонка, в якій шип і паз розміщуються по самому центру торцевих граней, а обидві площини можна застосовувати в якості лицьових. Це означає, що в процесі обробки майстер може підібрати більш вдалу текстуру або ж просто поверхню без недоліків. У двосторонньої вагонки є лише один, але серйозний недолік: у неї немає вентиляційних канавок, тому в приміщеннях з високою вологою такі ламелі встановлювати не можна.
Цікаво, що зовнішня сторона вагонки абсолютно не завжди зроблена у вигляді площини. Елітні вироби іноді схильні до процедури фігурного фрезерування, що називається «ландхаус». При цьому, текстура лицьової поверхні може як просто мати кілька фільонок, так і бути частиною складних просторових рішень. Також випускають вагонку з різьбленням, зробленої за допомогою гарячого тиснення. Особливо цікаві типи виробів "блокхаус «з імітацією зрубу і» американку", виконану під сайдинг.
Сорти вагонки
Під час виготовлення вагонки виробники визначають сортність відповідно до вітчизняних Гостів або стандартів Європи din. Але тепер дуже часто фірми керуються власними параметрами в справі визначення якості готової продукції. При цьому, вагонка різних рівнів якості виготовляється на одному обладнанні, по абсолютно ідентичним технологіям. Розмежування виробів за класами і сортами відбувається вже після процедури торцювання, конкретно перед упаковкою і продажем. За наявністю тріщин і сучків, смоляних кишень, синяви і непрострогов вагонку як правило ділять на чотири сорти.
Дуже дорога і хороша вагонка називається «Екстра», «преміум» або ж просто «безсучковая», її зовнішня сторона повністю рівна, проте шорсткості і непростроги можуть зустрічатися на тильній поверхні, так само як і колірна нерівномірність. Вагонка класу "а", зі свого боку, може, крім іншого, мати ще й сучки до сантиметра в діаметрі, але не більше одного на метр вироби. Тріщини зрідка зустрічаються, проте не наскрізні, а невеликі недоліки обробки можливі лише з тильного боку.
На вагонці класу " в " іноді зустрічаються темні сучки, їх діаметр досягає третини ширини ламелі. На виробах можуть бути маленькі наскрізні тріщини, а ще розкриті кишені і сліди серцевини. Вагонка класу " з " -в основному, все, що не потрапило в інші класи через якість. На ній можуть бути довгі наскрізні тріщини, Синява, що випадають і наскрізні тріщини, непростроги з лицьового боку. Дуже часто застосовується для чорнової обробки, так як має не дуже естетичні зовнішні характеристики. Може також зустрітися і " D " — клас виробів, якому вже точно не місце в приміщенні для житла. В облаштуванні завжи завжди використовують брус, купити брус в Харькове можна вибрати на сайті levkom.com.ua.
Загалом, не звертаючи уваги на зовнішні відмінності, по довговічності навіть «преміум» і «з» не дуже один від одного відрізняються. Все інше-чиста справа вашого смаку, так як абсолютно не кожному подобається ідеально рівна поверхня. Деяким вона може здатися "неживою".
Чим відрізняється євровагонка від звичайної?
Звичайно, вагонка радянського зразка — та сама, яка і доставила народна назва виробам нового типу, — з власною вологістю 25%, крихітним замком і товщиною 20 мм більше нікому не підійде. Її головна і досить важлива проблема полягає в якості, але і конфігурація радянської вагонки не радує. Власне тому перша поява євровагонки в нашій країні була своєрідним тріумфом: підрядники, забудовники і типові люди, що ремонтують власне житло, почали скуповувати її тоннами.
Так як вагонка з маркуванням «Євро» проводиться за європейським стандартом DIN 68-126, який більшість вітчизняних виробників досі ігнорує, вона відрізняється від вітчизняної фактично у всьому. Шип євровагонки крупніше, ніж у звичайної, і може досягати 8-10 мм в розмірі, за рахунок чого навіть у мокрих приміщень в обробці не з’являються щілини. На тильній стороні такої вагонки обов’язково є вентиляційні канавки, а класична товщина панелей не перевищує 12,5 мм.але основна перевага — кілька варіантів профілю, що пропонують жителі Європи.
Вимоги стандарту DIN 68-126 набагато жорсткіше, ніж у вітчизняних Гостів. Обробка лицьової поверхні ламелі в кілька разів краще, а якщо на поверхні і є живі сучки, вони додатково оброблені. Паз і гребінь прекрасно стикуються, а євровагонка будь-якого сорту піддається примусовому висушування до 10-15% вологи, за рахунок чого виключається поява деформувань на готової облицюванні. Під час сортування євровагонки за якістю беруться до уваги не тільки недоліки самої деревини, але і "травми, які отримані на виробництві" виробів.
Як підібрати вагонку оптимального розміру?
Для визначення довжини ламелей необхідно звернути власну увагу на розміри обшивається площині, щоб звести відходи під час монтажного процесу на мінімум. Так як вагонка може бути довжиною від 30 сантиметрів до 6 метрів, а один крок становить всього 10 сантиметрів, вибрати підходящий варіант вкрай просто. Необхідно звернути свою увагу: торцювання країв може стати в нагоді навіть для самої якісної вагонки.
З шириною виробів визначитися теж просто, адже, чим вони вже, тим стабільніше, так як занадто широка вагонка більше схильна до деформацій. Іноді для додаткового декоративного ефекту для обробки застосовують ламелі різної ширини. Відповідною товщиною вагонки для приміщень є європейські 12,5 мм.якщо вагонка буде монтуватися на товстий теплоізоляційний шар або ж на фасад, краще купити панелі товщі — 15-20 мм те що потрібно. Такі ламелі міцніше і краще, але і ціна набагато вище.
Інша тема-вагонка, зрощена по довжині. Вона фрезерується з дошки, яка складається з декількох ділянок, підігнаних один до одного за типом розпилювання і малюнку, що мають не однакову довжину. З’єднання елементів виконується з використанням клею. Основний плюс такої вагонки-її стабільність при довжині до 6 метрів, оскільки на дошку практично не виявляється напруга. Дуже часто вона у всьому відповідає сорту «екстра», але мінус у неї все ж є: мінімальна товщина становить 15 мм. Використання її для обшивки лазні також не бажано завдяки тому, що в її конструкції застосований клей, в теорії здатний дати небезпечні випаровування.
Яку вагонку вибрати і уникнути покупки матеріалу поганої якості?
На ринку Росії представлено пару сотень виробників вагонки, а якість їх продукції абсолютно не завжди відповідає сказаному сорту. Тому тільки один спосіб придбати нормальну вагонку — уважно переглянути її, звернувши увагу на будь-яку дрібницю. І починати необхідно з упаковки. Якщо вироби продаються в плівці, це перший "дзвіночок", який говорить про погану якість. Так як продавець навряд чи дозволить порвати упаковку, щоб вийняти з її центру панель, ідеальними можуть бути тільки дві крайні ламелі. До речі, якщо виробник закриває за допомогою стрейч-плівки торці, це в будь — якому випадку може відбитися навіть на стані цілком прийнятних виробів-через відсутність вентиляції збільшується їх вологість.
Якщо можливість є, огляньте ретельно панель. Дуже часто вона може бути злегка викривлена, що говорить про порушену технології виробництва або неправильному зберіганні. Таку вагонку купувати не можна, так як її буде не легко змонтувати, а через напругу протягом певного часу вона все одно вискочить із замку. Якщо ж панель виглядає рівною, ретельно промацайте лицьову поверхню і огляньте її під бічним освітленням. Поперек дошки можуть виявиться хвилі.
Особливу увагу зверніть на паз і гребінь — на них не повинно бути тріщин, сучків і відколів. Бажано при огляді товару мати з собою кляймер, який можна відразу ж вставити на полицю паза. Часом в ньому виявляються хвилі, через які кляймер неможливо розташувати в потрібній позиції. Спробуйте об’єднати між собою кілька ламелей, простеживши за тим, щоб вони не збиралися занадто туго. Якщо в торговій точці є прилад щоб провести вимірювання вологи вагонки, обов’язково ним скористайтеся!
Особливості монтажних робіт і області використання вагонки
На основній поверхні для монтажу вагонки зазвичай збирають каркаси з дерева, в яких відстань між несучими профілями має становити від 40 до 60 см.іноді каркас виробляють з оцинкованих профілів, але в цьому випадку для закріплення кляймерів необхідно застосовувати не цвяхи, а заклепки або невеликі саморізи по металу.
Укладати ламелі можна як вертикально, так і горизонтально — все залежить від задумки дизайнера. Але перший варіант оптимальний для приміщень де присутня вологість, так само як і при вертикальному розташуванні компенсаційні пази прекрасно справляються з відведенням конденсату. При горизонтальному типі обшивки виключається проникнення вологи в замок ламелі, що чудово підійде для облицювання фасадів. Також другий тип укладання часто використовується для зашивання дерев’яних і перегородок з металу. Цікавий ефект декору виходить при установці вагонки по діагоналі, але в даному варіанті можуть з’явитися проблеми з вигідним монтажем.
Вагонку рекомендують встановлювати з зазором до конструкції огорожі до 10 мм, а після того як провели монтажні роботи зовнішні і внутрішні кути краще закрити дерев’яними добірними виробами. Для цього застосовують лляної, джутовий або прядив’яний канат, які прекрасно поєднуються з деревом і допомагає покривати герметиком зазори, повторюючи будь-які поверхні з кривими кутами. Найпрекрасніше підбирати канат, якщо вагонка прилягає до блокхаус або справжньому зрубу. Більш детально про те, як облицювати за допомогою вагонки стіни читайте в іншій нашій статті.
