Мы попробуем разобрать способы потолочного утепления в приватном доме из дерева.
Нас интересуют вариации по максимуму быстрого, недорогого и в то же время хорошего утепления; мы разберем по отдельности ситуации, если над жилым помещением есть пустой чердачный этаж, обитаемая в летнее время года мансарда и случай, когда в свободное место между кровлей и потолком доступа нет.
Дом из дерева — сам по себе тёплое возведение. Как выполнить, чтобы он стал еще теплее?
Разумеется ясно, потолочное утепление и кровли жизненно нужно. Тёплый воздух ведь стремится вверх, и значительная часть тепла покидает приватизированный дом собственно через крышу. Итак:
Морозный чердачный этаж
Довольно обычный случай: на балки перекрытия настелен дощатый чердачный слой. Как сделать теплее потолок дома из дерева в этом варианте?
Насыпной материал для утепления
Самое неоспоримое и доступное решение — насыпной материал для утепления. Керамзитобетон либо даже традиционные опилки будут идеальной тепловой изоляцией.
Чтобы материал для утепления на сыпался на голову через потолок из досок — можно провести под него на доски обыкновенную пленку из полиэтилена. Она же выполнит роль паробарьера.
Необходимо обратить свое внимание: в позапрошлом веке функцию насыпного утепления на чердаке делали сено и солома. В общем то, ничто не мешает обратиться к дедовскому способу и теперь.
Минимум — он будет экстремально недорогим.
Считается, что для эффектной тепловые изоляции слой насыпного удлинителя для среднесуровых зим обязан быть не меньше 10 сантиметров. Лучше — больше.
Что мы тут и смотрим. Все щели между стропильными системами и потолком задуты пеной
Минвата
Великолепная замена насыпному наполнителю — обыкновенная минвата. Они легче и позволит обходится куда более тонким слоем утепления, чем любой насыпной наполнитель.
Как сделать теплее потолок из дерева в приватизированном доме при помощи ваты на минеральной основе?
- Удаляем с перекрытия весь большой мусор, торчащие гвозди и другие предметы, которые могут испортить пароизоляцию;
- Ложим на чердачный слой пароизолирующую пленку. Например, недорогой мягкий кровельный материал — пленку на основе целлюлозы, по фактуре напоминающую обыкновенную кальку.
- Вплотную, с небольшими зазорами ложим мин. вату. Приминать и уплотнять в дополнение ее не нужно: чем больше плотность — тем хуже характеристики теплоизоляции.
- Сверху закрываем мин. вату от пыли и сырости той же пароизоляцией.
- Если по чердачному этажу предполагается хотя иногда ходить (например, чтобы достать сложенные на нем зимние вещи) — не ленитесь уложить сверху щиты или доски.
Причем лучше, чтобы они опирались не на теплоизоляционный слой. Причина та же — это необходимо, чтобы не спрессовывать материал для утепления.
Непонятный человек в жёлтых ботинках пренебрег пароизоляцией. Но принцип укладки понятен. Респиратор, кстати, и в действительности не будет лишне
Летняя мансарда
Если круглый год обитаемая мансарда в большинстве случаев теплоизолируется конкретно по крыше, то для летней мансарды допускается теплоизолировать лишь пол.
Выгода объяснима:
- Пол имеет куда меньшую поверхность, чем двускатная крыша;
- Материал для утепления не надо подшивать. Очень просто положить на пол.
Но не так уж однозначна, если взять во внимание, что:
- Чтобы ходить по теплоизолятору — его потребуется застелить сверху твёрдым покрытием;
- Лучше всего, чтобы пол сверху утепления лежал не конкретно на нем, а на брусках из дерева.
Лучшее потолочное утепление на случай летней мансарды — пенополистирол. Почему? Он довольно твёрдый и даст возможность сделать добавочную опору для пола.
Как сделать теплее потолок дома древесного пенополистиролом?
- На перекрытие ложится снова-таки пароизоляционный слой. Например, тот же мягкий кровельный материал.
- Брус на бруски из древесины выбирается той же толщины, что и пенополистирол. Замечательно, если бруски из древесины размещаются на расстоянии около 40 сантиметров; однако перемежая пенополистирольные плиты полуметровой ширины деревянными брусками, можно резко сделать меньше число обрезков тепловые изоляции.
- Сверху отлично ляжет фанера или, что только лучше, Ориентированно-стружечные плиты. Учтя идеальную и плотную подложку между деревянными брусками — 15 миллиметров будет достаточно.
Один из этапов утепления пенополистиролом
Подшивка потолка снизу
Еще одна стандартная ситуация — когда в свободное место выше потолка доступа нет. Мы располагаем дальнейшим: к балкам перекрытия снизу подшит потолок из досок, фанеры или Ориентированно-стружечные плиты. Задача: достигнуть самой большой тепловые изоляции.
Заблаговременно стоит согласиться с тем, что высот а потолка несколько станет меньше. Тепловая изоляция ведь будет находится в середине помещения. Что, конечно, не совсем правильно, но подбора у нас нет.
Общее правило тут будет таким же, как при утеплении пола нежилого чердачного этажа или кровли мансарды жилого типа мин. ватой:
- Пароизоляционный слой;
- Утеплительный слой;
- Пароизоляционный слой.
2 слоя паробарьера необходимы для того, чтобы не отсыревали ни стропильные системы, ни потолочный материал в спальной комнате, гостевой, ни материал для утепления. И лишь после того, как весь этот сэндвич закреплен — можно подшивать декоративный потолок.
Не забудьте про пароизоляцию. Иначе грибок и плесень сократят жизнь дома из дерева на десятилетия.
Как правильно теплоизолировать потолок в доме из дерева в этом варианте?
Одно из решений будет таким:
- Закрепляем к поверхности потолка первый слой паробарьера. Как зафиксировать мягкий кровельный материал или иной материал СНИЗУ к поверхности размещенной по горизонтали? Например, промазав его в некоторых местах клеем. БФ-88, Титан или их аналог вполне подойдут.
Главное: для эффектной пароизоляции полосы мягкого кровельного материала обязаны закрывать друг друга хотя бы на 5 см..
- Набиваем монтажную планку прямо через пароизоляцию. Говоря со всей строгостью, лучше выполнять все медленно и бережно — высверлить в монтажных рейках отверстия для саморезов, вооружиться шуруповертом и притянуть их.
Планки совсем не нужно крепить решёткой, как это очень часто выполняют: если например Вы зашьете потолок ПХВ панелями, вам довольно зафиксировать на нем параллельные планки с промежутком 40-50 сантиметров. - Другой этап — нам необходимо зафиксировать саму тепловую изоляцию. Пенополистирольные плиты просто туго ставятся между планок (лучше всего, чтобы и тут толщина пенополистирола и планок была одинакова).
Минвата может быть зафиксирована тонкой веревкой, которая фиксируется к вбитым с боковой стороны планок гвоздикам.
Порой и мин. вату можно не крепить в дополнение
- Еще один слой паробарьера фиксируется к планке также, как и первый. Не волнуйтесь, если где нибудь он провиснет и отойдет: чистовой потолок все исправит.
- Наконец, зашиваем весь бутерброд ПХВ панелями. Широкие глянцевые панели смотрятся на поверхности потолка просто отлично.
Практичные мелочи
- Если потолок будет подшиваться гипсом — применяйте особый профиль из оцинкованного железа, который закрепляйте к поверхности потолка только шурупами. Иначе вся конструкция гипсокартонного потолка в спальной комнате или другом помещении может когда нибудь рухнуть вам на голову.
ГКЛ тяжелее Панелей на ПВХ основе, благодаря этому к его креплению стоит отнестись со всей серьезностью
- Если Вы проживаете в райском месте с тёплым климатом и вас тревожит лишь утечка тепла через щели в дощатом потолке — вам можно обходится просто подшитым к поверхности потолка слоем тонкой тепловые изоляции вроде изолона, зашитым сверху обшивочной доской.
- Пенопластовая плитка для потолка сама по себе служит неплохим теплоизолятором.
- Не забудьте: потолок — не путь только один теплопотерю. Незаделанные двери и окна нередко уносят его не меньше.
- Наконец, если что-нибудь в методах утепления осталось неясным — на просторах интернета легко подыскать фото и видео, которые показывают монтажный процесс тепловые изоляции предельно воочию.
Успехов в утеплении Вашего дома!